22/12/2000 – Marangu Gate, Kilimanjaro, Tanzania
We began our ascent of Kilimanjaro from the village of Rongai on the mountain’s northern side—a stone’s throw from Oloitokitok in Kenya. My idea was that this climb would tie together our unfinished journey between Oloitokitok and Moshi, the city at the mountain’s base where we had started our trek through the Tanzanian part of Maasailand. So far, we had hiked from Moshi down along the Pangani River to the village of Buiko, a stone’s throw from our final destination in Handeni on the Maasai steppe.
While Maasailand merely surrounds Africa’s highest peak without incorporating it within its vague borders, the mountain still plays a significant role in Maasai history. Kilimanjaro is by no means a sacred mountain to the Maasai—certainly not in the way the revered Ol Doinyo Lengai in western Tanzania is—but it was in the search for this legendary peak’s true existence that the first white visitors to the region first made contact with the il kisongo clan of the Maasai people.
Among the white explorers seeking proof were the world-famous Scottish missionary David Livingstone, Nile discoverer Richard Burton, and John Hanning Speke. Commissioned by The Royal Geographical Society in London, they were sent, among other things, to verify the claims of German missionary Johann Krapf, who in 1847 reported seeing a snow-capped mountain three degrees south of the equator—a claim that made him the laughingstock of Europe’s scientific elite.
Livingstone reinforced the ridicule when he declared that he, too, had initially mistaken the distant mountain for snow, but upon closer inspection, concluded it was covered in vast amounts of white, quartz-like stone. It took another 16 years of accusations and mockery before Krapf was proven right.
(To me, standing in present-day Moshi and gazing up at the clearly snow-capped peak, it’s incomprehensible that anyone could mistake it for white stone. Why didn’t The Royal Geographical Society send an Alpine mountaineer—someone familiar with glaciers and snow?)
At the time of its “discovery,” the area around Kilimanjaro was home to the Chagga people—as it still is today—and ruled by a charismatic despot named Mandara. He occasionally collaborated with the then-dreaded warrior Maasai to keep white visitors away from the land’s riches as long as possible. This, of course, made him deeply unpopular among the whites, who saw Mandara as an unreliable trickster who swindled every visitor out of their belongings and was never satisfied with their gifts.
For a long time, thanks largely to malaria and the Maasai, he succeeded in keeping whites out of Africa’s interior. Today, the only historical memory left of him is that one of the overnight stops along Kilimanjaro’s most popular climbing route, Marangu, is called Mandara Huts.
“The Chagga are just as cunning today as Mandara was reputed to be,” declared one of our local friends in Moshi, a refined Swahili gentleman who runs one of the area’s leading tour agencies selling climbs up the mountain. “They’ll try to squeeze as much money and goods out of you as possible while playing the sympathy card so you tip them generously.”
Even on the first day of hiking, we—Leif, Peter, and I—felt thoroughly cheated by our Chagga guide, Msafiri. (Steve had returned to England at his own request; Titti’s illness had scared him badly, and he didn’t think it worth staying and risking years of sickness again.)
“I take full responsibility,” remarked this worldly young mountain guide when we complained about the woefully inadequate equipment we’d been given. “But this is how it is. This is all I can provide.”
The issue was that we had each paid $600 and been promised top-notch gear—only to find, upon setting up camp, that the tent was a death trap, the inflatable sleeping mats were all punctured with irreparable holes, and the sleeping bags were paper-thin and freezing.
“That’s Africa for you, Leif,” I explained resignedly. “You can never take anything for granted. I should have known. We should have brought our own gear. Now it’s going to be tough.”
Leif didn’t sleep a wink the first night. He was freezing the whole time and could only lie on his back—it was that uncomfortable. The rest of us didn’t fare much better. Still, the guide was right in his down-to-earth African way: This is how it is. Better to focus on enjoying the breathtaking surroundings of Kilimanjaro National Park.
If the first day’s cautious trudging took us through patches of dense rainforest and far too many clearings, the second day was marked by an ascent through vast moorland dominated by meter-high heather and scattered trees draped in eerie beards of lichen.
Having climbed Kilimanjaro eleven years earlier, I knew that the slower we went, the better we’d acclimatize to the altitude—the single greatest obstacle to reaching Uhuru Peak at 5,895 meters.
Back then, I had cycled to Marangu Gate (the park’s only entrance at the time), parked my bike with a ranger, paid $125 in various park fees, carried my own backpack, stove, food, tent, and sleeping mat, tagged along with a friendly group of Germans and their guide (legally required even then), and—alongside a friend from Äppelbo—easily summited in four days. Back then, there were few rules and no complications.
This time, we planned a six-day trek to maximize acclimatization. Nowadays, regulations require every climber to have a guide, at least one porter per person, and a cook (all roles can be combined if climbing solo). The journey must be booked through a state-approved tour operator, and park fees alone amount to 375.Findinganoperatorforlessthan600 for a six-day trek is difficult—yet around 12,000 hopefuls each year deem it worth the price. Fewer than half make it to the top.
Most take the main Marangu route, sleeping in huts built with Norwegian aid money each night and descending the same way—rightly nicknamed the Coca-Cola Route for its crowds. But today, climbers have several other options. After Marangu, the Machame Route is the most popular (though it involves tent camping—only Marangu has huts). The hardest is the Umbwe Route, while the least traveled is Rongai/Oloitokitok. Typically, climbers take four days to reach the final grueling night ascent on the fifth day, descending on the sixth. That was our plan.
But already on the second night at Cave 2, I felt the altitude in the form of a headache and dizziness. Leif and Peter—neither accustomed to high elevations—felt fine. Peter, brimming with nervous energy, had practically run that day’s stretch. We were at just over 2,500 meters. Despite having summited multiple 6,000-meter peaks in my life, I’d never experienced such clear altitude symptoms this low.
When I then spent the entire next night awake massaging a painfully tender liver (a sign my amoebic infection was still active), I began to doubt I’d make the summit this time. That night, I wasn’t even sure I’d reach the saddle plateau stretching between the two peaks, Mawenzi and Kibo—something I felt compelled to do to properly conclude our Maasai journey. Otherwise, I’d have to return to Rongai/Oloitokitok and hike at lower altitudes along the main road to Moshi. I didn’t want that.
30/12/2000 – Moshi, Kilimanjaro, Tanzania
On the third day, Peter (who had just turned 50) sprinted from Cave 2 to Cave 3, located just below the great saddle. Leif and I deliberately lagged, acclimatizing slowly. The landscape shifted from moorland to arid steppe with patches of sharp grass and tussocks, all while rewarding us with breathtaking views.
To the southwest, the conical Kibo summit rose magnificently from the clouds, its deep crater rim lined with massive glaciers. To the southeast, the jagged, far more beautiful (though lower) Mawenzi towered. Behind us in the north, Amboseli National Park stretched as far as the eye could see. The air was so clear I could easily tell the park was much greener than when we’d passed through in September—a time of terrible drought. Now, Amboseli Lake was full of water, whereas before we’d walked across its cracked earth.
The discovery gladdened me, but I remembered what Jacob, our Amboseli guide, had said:
“Even when the rains finally come, the livestock will be too weak to graze. You must try to return right after the first rain—if it comes. But prepare for the worst. It’s horrible to see grass but cattle too weak to eat it.”
The truth of his words struck me during the bus ride from Nairobi to Arusha—nearly all the livestock along the road were gaunt and emaciated.
“Almost half of Big James’ cattle were so weak we had to help them stand,” Peter explained when I asked him at Cave 3 what he and Steve had found when they visited Big James and our donkeys in Ntataik during my brief return to Sweden. “Big James thought he’d lose most of his herd before December ended.”
On Christmas morning, we crossed the saddle in bright sunshine up to Kibo Hut (about 4,800m), where we’d rest before the midnight summit attempt. I arrived with a splitting headache, nausea, and dizziness. Peter looked completely unaffected—he’d practically run up. Leif also claimed to feel fine. Both devoured lunch; I struggled to take a single bite. I knew I wouldn’t make the top.
I didn’t sleep at all between lunch and dinner—partly due to the thin, uncomfortable sleeping mat. Leif snored. My nausea and headache worsened.
“Why not take some paracetamol?” Msafiri asked, surprised, when I described how I felt at dinner. “It’ll help.”
“I thought painkillers were dangerous at high altitude?” I replied, puzzled.
“Never heard that,” the guide said hesitantly. “Take it. You’ll feel much better.”
I was torn. I’d heard that certain medications shouldn’t be taken at altitude—it meant certain death. Was it paracetamol? Or the altitude drug Diamox? I decided when I realized how shameful it’d be for a “professional adventurer” like me to fail on a “small bump” like Kilimanjaro.
“Then I’ll just die,” I thought, swallowing the pills.
I fell asleep instantly, the headache gone, only waking to someone in a nearby tent crying out into the cold night:
“I think someone’s dying,” Leif noted. “Haven’t you heard the weeping and shouting?”
I shook my head in surprise, realized my headache was gone, and knew then: I’m making it to the top.
“The danger’s passed,” I thought. “Now it’s just a matter of pushing through.”
At 11 PM, we were served tea and biscuits. Two hours later, we began the grueling zigzag ascent up a steep slope. There must have been at least a hundred hopeful climbers in the pitch darkness—panting, groaning, and dozens of headlamps bobbing ahead and behind.
Peter raced ahead with Msafiri. The assistant guide, Arbogaste (a chain-smoker), tried to keep up. Leif and I protested as we overtook group after group:
“Too fast! We want to see the surroundings!”
Though it was pitch black, the horizon glittered with countless village lights—an indescribably beautiful sight. It truly felt like standing on the roof of the world.
An hour later, we were exhausted. Arbogaste found our pace unbearably slow—he wanted to summit and leave, his feet freezing. (Such professionalism!)
An hour before Gillman’s Point (5,685m), I was hit by a strange dizziness I’d never experienced—like losing all balance. If I stopped and looked up from Arbogaste’s heels, I felt I’d collapse.
“Why do I keep subjecting myself to this?” I thought grimly. “I’m getting too old.”
“I feel great,” Leif suddenly said, as if reading my mind. “But what’s wrong with you?”
“Age,” I replied.
Arbogaste grew grumpier, accusing me of having “tired legs.” I insisted it was my balance, not my legs, and half-joked: “Maybe I have malaria?”
He didn’t buy it, forcing me to do stretches mid-slope—a ridiculous sight!
“Ugh, my feet are freezing!” he grumbled as we reached Gillman’s Point, then suddenly cheered: “Congratulations!”
He hugged us, declaring the descent would be quick. Leif and I ignored him, continuing along a snowy trail toward Uhuru Peak, now visible in the dawn light.
The views from the crater rim were magnificent—a world of ice, snow sculptures, and glaciers. In five days, we’d gone from equatorial tropics to Arctic cold, passing every ecological niche in between. Climbing Kilimanjaro is a uniquely earthly experience.
“Hey!” Peter cheered when we met him ten minutes past Gillman’s Point. He’d summited Uhuru Peak in darkness, setting what must be a record for 50-year-olds. He’s the strongest hiker I’ve ever seen—a machine, grinding on without pause.
But as Leif noted: “He can’t have seen anything. He climbed in total darkness.”
“That’s been the whole trip,” I said. “Peter’s happy as long as he’s moving fast. Speed and drinking beer in shady bars with ‘ordinary folk’ are his life’s joys. Nature, views, beauty—he doesn’t see them.”
After 45 minutes along one of the most beautiful trails I’ve ever walked, we reached Uhuru Peak. As always, summiting was anticlimactic—we were too exhausted to feel joy. We ate dried elk meat Leif had brought, he took a celebratory swig of moonshine, Arbogaste smoked, and we took the obligatory summit photos.
Half an hour later, we began the descent.
“I’ve never been this tired in my life,” Leif groaned. “I thought hitting the wall during the Raiden ski tour as a junior near Idre was unbearable—but this…”
For me, the descent was easy. Once I reached Gillman’s Point (thanks to Leif’s encouragement), I knew I’d make it. For Leif and many others, descending is the real nightmare. His legs were so spent he kept wanting to sit. It took us nearly three hours to return to Kibo Hut, where we napped in our filthy tent before trudging down to Horombo Huts. Leif slept 14 hours straight.
Now, the question on everyone’s mind must be: Is Leif the first person from Särna to summit Kilimanjaro?
På Svenska:
22/12/2000 Marangu Gate, Kilimanjaro, Tanzania
Vi påbörjade vår bestigning av Kilimanjaro från byn Rongai, på bergets nordsida. En by ett stenkast från Oloitokitok i Kenya. Min tanke var att bestigningen skulle knyta ihop vår ogjorda färd mellan Oloitokitok och Moshi, staden vid bergets fot där vi påbörjat vår färd genom den tanzanianska delen av Massajland. Hitintills har vi vandrat från Moshi ned längs floden Pangani till byn Buiko, ett stenkast från vårt slutmål i Handeni på Massajstäppen. Visserligen omger Massajland bara Afrikas högsta berg och införlivar det inte inom sina vaga gränser, men ändå spelar berget en viktig roll i massajernas historia. Kilimanjaro är på inget vis ett heligt berg för massajerna, i alla fall inte i likhet med det helgade berget Ol Donyo Lengai i västra Tanzania, men det var i sökan efter detta mytomspunna bergs verkliga existens som de första vita besökarna i området för första gången kom i kontakt med il kisongo-klanen av massajfolket. Bland de vita upptäckare som sökte bevis fanns den världskände skotske missionären David Livingstone, Nilens upptäckare Richard Burton och John Hanning Speke. De hade på uppdrag av The Royal Geographical Society i London skickats för att bland annat undersöka den information som lämnats av den tyske missionären Johann Krapf, som år 1847 påstått sig se ett berg med snö tre grader söder om ekvatorn. Ett påstående som fått honom att bli utskrattad av den vetenskapliga eliten i Europa. David Livingstone förstärkte dårbilden av den tyske missionären, när han förklarade att också han först trott att det var snö när han såg berget på långt avstånd, men att han vid noggrannare studium kunde konstatera att det rörde sig om stora mängder vit sten, kvartsliknande sådan, som täckte toppen. Det tog ytterligare 16 år av anklagelser och förlöjliganden innan missionären Krapf fick bevisat att han hade rätt. (För mig är det obegripligt, när jag står nere i dagens Moshi och kikar upp på det klara snöklädda berget, att någon kan få för sig att det är vit sten och inte snö. Man kan ju undra varför skickade inte The Royal Geographical Society dit någon bergsbestigare från Alperna? Någon som var van med glaciärer och snö?) Området runt Kilimanjaro var vid tiden för upptäckten chagga-folkets hemvist, är så än idag, och styrdes då av en karismatisk envåldshärskare vid namn Mandara. Han samarbetade av och till med de då mycket fruktade krigiska massajerna för att så länge som möjligt hålla vita besökare borta från landets rikedomar. Det gjorde honom naturligtvis mycket illa omtyckt av de vita, som ansåg att Mandara var en opålitlig luring som i stort sett narrade av alla vita besökare deras grejer och aldrig var nöjd med de gåvor de vita hade med sig. Han höll länge, förvisso med stor hjälp av malaria och massajer, de vita borta från Afrikas inre, men det enda historiska minne som finns kvar av honom idag, är att en av övernattningsplatserna längs den populäraste bestigningsleden på berget, Marangu, just kallas Mandara Huts.
”Chaggas är exakt lika luriga idag som Mandara en gång i tiden fick rykte om sig att vara” , påstod en dag en av de lokala vänner vi skaffat i Moshi, en belevad swahili herre som leder ett av områdets främsta turagenturer som säljer klättringar på berget, ”de kommer att försöka att skinna er på så mycket pengar och grejer som möjligt och försöka få er att tycka synd om dem. Så att ni ger dem massor med dricks.”
Redan första vandringsdagen kände vi oss, det vill säga Leif, jag och Peter, rejält lurade av vår chagga-guide vid namn Msafiri.
”Jag bär hela ansvaret” ,påpekade denne världsvane, unge bergsguiden när vi klagade på den mycket undermåliga utrustning vi tilldelats, ”men nu är det som det är. Detta är vad jag kan tillhandahålla. ”
Det vi bråkade om var att vi betalat 600 dollar var och blivit lovade toppengrejer att sova i, men att det vid första lägeruppsättningen visat sig att tältet var en livsfara, de uppblåsbara liggunderlagen var samtliga punkterade med hål omöjliga att laga och sovsäckarna var iskallt tunna.
”Så här är det i Afrika, Leif” ,förklarade jag vant, ”Man kan aldrig ta något för givet. Jag borde ha vetat. Vi skulle ha tagit med våra egna grejer. Nu blir det tufft.”
Leif sov ingenting den första natten. Han frös hela tiden och kunde bara ligga på rygg. Så obekvämt var det. Vi andra två sov inte mycket mer. Ändå hade guiden rätt på sitt jordnära afrikanska sätt. Nu var det som det var. Bättre var att koncentrera sig på att njuta av den hänförande omgivning som utgör Kilimanjaros National Park.
Om första dagens mycket försiktiga traskande förde oss genom enstaka bitar av tät regnskog och alltför många hyggen, så präglades hela den andra dagen av att vi passerade uppåt genom ett stort hedlandskap dominerat av meterhög ljung och enstaka träd täckta av stora mängder trolsk skägglav. Eftersom jag redan hade bestigit Kilimanjaro elva år bakåt i tiden, visste jag att ju saktare vi gick, desto bättre acklimatiserade vi oss med den höga höjden. Det klart övervägande hindret för att nå toppen, Uhuru Peak, på 5895 meters höjd.
Den gången för elva år sedan hade jag cyklat fram till Marangu Gate, den tidens enda ingång till parken, parkerat cykeln hos en parkvakt, betalat 125 dollar i olika parkavgifter, burit min egen ryggsäck, eget kök och mat, tält och liggunderlag, hängt på en grupp hyggliga tyskar med guide, en sådan behövde man redan då enligt lagen, och tillsammans med en vän från Äppelbo med enkelhet bestigit högsta toppen på fyra dagar. Den gången fanns det få regler och inga komplikationer. Den här gången planerade vi en sex dagars tur, för att så mycket tid som möjligt att acklimatisera oss på.
Alla bestigare behöver idag enligt föreskrifterna en guide, minst en bärare per person och en kock. (Kan var allt-i-en-person om man bara är en enda bestigare). Färden måste gå genom en statligt godkänd turoperatör (touroperator på engelska). Parkavgifterna i sig själva uppgår till hela 375 dollar. Att hitta en turoperatör för mindre än 600 dollar för en sex dagars färd är svårt. Men ungefär 12000 förhoppningsfulla tycker varje år att det är värt det priset för att försöka bestiga Kilimanjaro. Mindre än hälften når ända upp. Flertalet använder sig av huvudleden Marangu, där man varje natt bor i hyddor byggda av norska biståndspengar. De återvänder ned på samma led. Den leden kallas helt rätt för Coca Colaleden och är överbefolkad av vandrare. Men idag har en bestigare även ett flertal andra möjligheter till uppstigning på berget. Efter Marangu är Machameleden den populäraste, men på denna sover man i tält. Endast på Maranguleden finns hytter. Svårast är Ungweleden. Minst besökt Rongai/Oloitokitokleden. Normalt går man fyra dagar fram till den sista ansträngande bestigningen under natten till den femte dagen och återvänder ned den sjätte. Så var också vår plan.
Men redan under andra dagens nattläger, vid en grotta kallad Cave 2, kände jag av höjden i form av huvudvärk och yrsel. Leif och Peter, ingen av dem vana att vara på hög höjd, upplevde inga obehag. Peter hade dessutom i oefterhärmlig, nervös energi nästan sprungit andra dagens sträcka. Vi befann oss på drygt 2500 meters höjd. Jag hade ju bestigit en ganska omfattande mängd toppar över 6000 meter under mitt liv, men aldrig upplevt dessa tydliga höjdproblem på så låg höjd. När jag dessutom tillbringade hela den kommande natten vaken med att massera en mycket öm lever, ett tecken på att mina amöbabakterier levde kvar, började jag tro att jag kanske inte skulle komma upp på toppen denna gång. Jag var mycket osäker under natten om jag ens skulle kunna ta mig upp på den sadelplatå som sträcker ut sig mellan de två topparna, Mawenzi och Kibo. Denna kände jag mig tvingad att ta mig över, om jag skulle kunna knyta ihop Massajfärden på ett naturligt sätt. Annars fick jag åter återvända till Rongai/Oloitokitok och fotvandra på lägre höjd längs den stora vägen därifrån till Moshi. Det ville jag inte.
Tredje dagen sprang Peter, som nyss fyllt 50 år, från grotta 2 till grotta 3, lokaliserad strax under den stora sadeln. Leif och jag drog medvetet bena efter oss, för att försiktigt acklimatisera oss. Omgivningen präglades av ett hedlandskap som alltmer övergick i torr stäpp med enstaka vassa gräs och tuvor. Hela tiden belönades vi med hänförande vyer över omgivningen. Sydväst om oss, sköt den konformade Kibotoppen på ett magnifikt sätt upp ur molnen och vi kunde upptäcka stora glaciärer som försiktigt krängde sig upp ur toppens djupa krater. I sydöst tornade sig den spetsiga, betydligt vackrare, men lägre toppen, Mawenzi upp. Bakom oss i norr, kunde vi se Amboselis Nationalpark breda ut sig så långt ögat räckte. Luften var så klar och ren att jag enkelt upptäckte att parken var betydligt grönare än den varit vid den tid under september månad som vi passerat. En tid av hemsk torka. Jag såg att Amboselisjön nu var fylld av vatten. Under vår passage gick vi rakt över dess krakelerade jord och vid det tillfället var det svårt att tro att sjön någon månad senare skulle vara täckt av vatten. Upptäckten där ovan gjorde mig förvisso glad, men jag mindes vad Jacob, vår guide genom Amboseli hade sagt:
”Även om regnen till sist anländer, så kommer boskapen att vara så svag att den inte kan tillgodogöra sig födan. Ni måste försöka komma tillbaka hit direkt efter att det första regnet kommer. Om det kommer. Men bered er på det värsta. Det är hemskt att se. Jag menar, att det finns gräs, men att boskapen inte orkar äta det.”
Att det låg sanning i vad han sade, förstod jag med säkerhet under bussturen med Leif från Nairobi till Arusha. Nästan all boskap jag upptäckte längs vägens sidor var tunn och mager.
”Nästan hälften av all boskap Big James ägde var så svag, att vi fick lov att hjälpa till att resa upp dem” ,förklarade Peter, när jag frågade honom vid kvällslägret vid Cave 3 vad han och Steve upptäckt när de besökte Big James och våra åsnor i Ntataik under min korta sejour i Sverige, ”Big James trodde att han skulle förlora större delen av sina djur innan december månad var slut.”
På julaftons morgonen passerade vi över sadeln i starkt solsken upp till Kibo Hut, drygt 4800 m.ö.h, där vi skulle vila några timmar innan vi mitt i natten skulle vakna upp och påbörja försöket att nå toppen. Jag hade en hemsk huvudvärk vid ankomsten, mådde illa och upplevde stark yrsel. Peter såg helt opåverkad ut. Han hade i stort sett sprungit dit upp. Leif kände heller ingenting ovanligt, påstod han. De bägge öste hungrigt i sig lunchen. Jag fick kämpa för att få i mig minsta lilla tugga. Jag förstod att jag aldrig skulle nå ända upp. Jag sov inte en endaste stund mellan lunchen och middagen. Till viss del beroende på det obekväma tunna liggunderlaget. Leif han snarkade. Illamåendet och huvudvärken tilltog.
”Varför tar du inte ett par Alvedon?” undrade Msafiri häpet när jag förklarade vad jag kände under middagen, ”Det hjälper dig.”
”Jag trodde det var farligt att ta smärtstillande på hög höjd?” svarade jag förvånat.
”Det har jag aldrig hört” ,svarade guiden tveksamt. ”Ta det du. Du kommer direkt att känna dig mycket bättre.”
Jag kände mig ytterst tveksam till hur jag skulle göra. Någonstans hade jag hört att ett visst läkemedel, inte skulle påbörjas på hög höjd. Det var lika med en säker död. Var det smärtstillaren Alvedon? Eller kanske var det höjdmedlet Diamox? Avgörandet tog jag när jag insåg att det skulle vara skamligt om jag, en sorts professionell äventyrare, inte kom upp på toppen av en liten bergsknopp som Kilimanjaro.
”Då får jag väl dö då” ,tänkte jag och tog mina Alvedon.
Jag somnade direkt huvudvärken försvann och vaknade först av att jag hörde någon i granntältet ropa klagande ut i det kalla nattmörkret.
”Jag tror någon håller på att dö” ,poängterade Leif, ”Har du inte hört hur folk har gråtit och ropat?”
Jag skakade förvånat på huvudet, märkte att huvudvärken var borta och förstod att nu tar jag mig upp på toppen.
”Nu är faran borta” ,tänkte jag, ”Nu är det bara att kämpa sig upp.”
Klockan elva bjöds vi på te och mariekex. Två timmar senare började vi den mödosamma vandringen, zickzackande uppåt längs en rasbrant. Vi måste ha varit minst ett hundratal förhoppningsfulla bestigare där ute i kolmörkret. Framför och bakom oss hördes tunga steg, stönanden och tjogtals med pannlampor syntes. Peter försvann direkt med guiden Msafiri i hög fart. Gruppens assisterande guide, den kedjerökande Arbogaste, försökte hänga på. Leif och jag protesterade när vi passerade grupp efter grupp.
”Det går för fort för oss!”, klagade vi, ”Vi vill ha tid att se på omgivningen!”
Visserligen var det beckmörkt, men långt bort i horisonten syntes hundratusentals nattlampor från byarna runt Kilimanjaro. Det var en nästan obeskrivligt vacker upplevelse. Det kändes verkligen att man stod på världens tak och blickade ut över världen. Ett sant privilegium. Efter någon timme var vi lätt knockade. Arbogaste tyckte vår fart var obegripligt sölig. Han ville upp och hem, för han frös om fötterna. Hans inställning var verkligen professionell! En timme innan vi nådde Gillmans Point, 5685 m.ö.h, drabbades jag av en märklig yrsel jag förut aldrig upplevt. Det var som om jag tappat balanssinnet. Stannade jag till, reste upp blicken från min punkt strax ovanför Arbogastes hälar, så ville jag bara falla ihop.
”Varför skall jag alltid utsatta mig för den här typen av fysiskt slitage?” tänkte jag dystert, ”Jag börjar bli för gammal för det här”
”Jag mår prima” ,förklarade Leif plötsligt, som om han läst mina tankar, ”men vad är det för fel på dig?”
”Åldern” ,svarade jag.
Arbogaste blev än grinigare och anklagade mig för att ha trötta ben. Jag protesterade och sade att benen var det inget fel på, men att jag hade ett rubbat balanssinne.
”Kanske har jag malaria?” försökte jag hävda.
Arbogaste vägrade tro mig, utan tvingade mig att göra stretching-övningar mitt i en tvär rasbrant. Det måste ha sett lustigt ut!
”Usch, hur jag fryser om fötterna!” påpekade Arbogaste i det ögonblick vi anlände till Gillmans Point och utbröt så: ”Grattis!”
Plötsligt kastade han sig över oss, gratulerade och kramade om oss för att vi nått upp till toppen och förklarade att nedgången skulle gå snabbt. Leif och jag bara fortsatte förbi denne professionella guide och anträdde en snöig stig längs kraterväggen i riktning mot den verkliga toppen Uhuru Peak, som vi kunde skönja långt bort i den soluppgång som nu påbörjats. Omgivningen och vyerna där uppifrån kraterkanten var storslagna. Det var förvisso en värld av is, snöskulpturer och glaciärer, och plötsligt insåg vi att vi på fem dagar passerat från ekvatorial tropisk hetta och rakt upp till iskalla arktiska trakter. Däremellan hade vi passerat alla befintliga ekologiska nischer och naturtyper. Bestigningen av Kilimanjaro är helt unik för vår jord. (Samma unika upplevelse kan man få på Mount Kenya och Ruwenzori på gränsen mellan Zaire och Uganda.)
”Hej” ,hojtade Peter glatt, när vi mötte honom tio minuter efter det att vi lämnat Gillmans Point.
Han hade anlänt till Gillmans Point, klockan halv fyra och högsta toppen Uhuru Peak en och en halv timme senare i nattmörkret. Vi låg två timmar efter honom. Hans anletsdrag lyste av lycka. Han måste ha satt någon sorts rekord för 50-åringar där på Kilimanjaro. Han är den starkaste vandrare jag sett. Han är som en maskin. Han maler oavbrutet på, timme ut och timme in utan att stanna. Men det var som Leif påpekade:
”Han kan inte ha sett någonting alls av omgivningen. Han har ju klättrat i kolmörker hela tiden.”
”Så har det varit hela resan” ,förklarade jag, ”Får Peter bara gå i full fart är han nöjd. Att gå i högsta fart och att sitta på skumma barer och dricka öl med vad han kallar vanligt folk, det är hans största intressen i livet. Natur, vyer och skönhet ser han inte.”
Efter 45 minuters färd längs en av de vackraste leder jag någonsin färdats efter, nådde vi fram till Uhuru Peak. Som alltid var det en sorts antiklimax att nå ända fram. Vi var för trötta för att känna lycka. Vi åt en bit torkat älgkött som Leif haft med sig, han tog en slurk hembränt för att fira sin triumf, Arbogaste rökte och så tog vi de traditionella fotona som bevis att vi nått ända fram. Efter en halvtimme på toppen inledde vi så nedgången.
”Jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv” ,förklarade Leif under den mödosamma nedgången, ”Jag trodde att smärtan och tröttheten jag upplevde när jag gick in i väggen på Raiden-turen som skidjunior, strax utanför Idre, var omöjlig att förbättra. Men detta…”
För mig var nedgången enkel. Så fort jag med hjälp av Leifs motiverande ord och stöd nått Gillmans Point, gick allt mycket lättare. Då visste jag att jag skulle nå ända fram. För Leif, som för många andra, är nedgången en mardröm. Leif var så trött i benen att han hela tiden ville sätta sig ned. Det tog oss nära tre timmar att återvända från Gillmans Point till Kibo Hut. Där sov vi en skvätt i vårt skittält och så traskade vi mödosamt ned till Horombo Huts, tre timmar bort, och där sov Leif 14 timmar i sträck.
Frågan alla ställer sig nu är säkert, är Leif den första från Särna att bestiga Kilimanjaro?
